伯利兹的可可农场

我是你可能称之为巧克力的痴迷。我的厨房里装满了豆类巧克力制造商的酒吧Raaka那askinosie那蒲公英,好农场，我经常挥霍在精致的松露上，在诸如精品店的独特风味混合物中坚持我的糖果在纽约和bon bon bon.在底特律。在比利时、瑞士、巴黎、墨西哥和哥斯达黎加等巧克力天堂的旅行中，我总是留出充足的时间参观巧克力商店，不可避免地会带回家一些可食用的纪念品。But somehow, even though I’ve been to many Central and South American and African countries that are known for growing excellent cacao, I had never managed to visit a cacao farm, nor see the chocolate making process done by hand, from start to finish.

因此，当我开始计划在去年年底击败伯利兹的时候，我知道即可养殖农场访问是必须的。但我不想参观一个俗气的操作，为游客展示了不向我展示了正宗的Mayan Cacao Farm的内部工作。我怎么知道什么是旅游陷阱和真实的东西？

巧合的是，在我的旅行前几周，我发现自己在纽约的沙龙杜富克拉特，这是一个向公众开放的巧克力交易会，充满了巧克力工艺师分享他们的创作。Determined to find out where some of my favorite chocolate makers sourced their cacao from in Belize, I struck up a conversation with Greg D’Alessandre, the head chocolate sourcer for Dandelion Chocolate, which is based in San Francisco and focuses on single-origin bars using beans from across the globe, including Belize.他告诉我，当他采购中豆子时，他寻找三件事：伟大的人，味道很大，一致性。对于蒲公英的伯利兹酒吧，来自梅阿山合作的Greg来源在伯利兹托莱多区，并建议我参观Eladio Pop的Agouti Cacao Farm是一个向合作社销售豆类的农场之一。

“我们多年来一直在与他们合作，我们也会带客人每年都会访问它们，”格雷格·格雷格·蒲公英策划，每年都会给他们最喜欢的可可采购目的地。“他们在世界上制作了一些最品尝的豆子。它始终是我们最受欢迎的酒吧之一，因为它具有美丽的热带水果风味平衡，并且在下面的一些深刻的巧克力 - Y展。“当我品尝了一个蒲公英的Maya Mountain Belize 70％酒吧的样本时，我感觉到了一个深刻的果实，以崇高的方式平衡了巧克力的野蛮人。

听Greg描述Eladio的农场为我敲定了协议——我知道我将体验一个传统的、工作的可可农场。

“访问Eladio的农场后，你无法帮助却爱上可可，”格雷格告诉我。“事实上，Eladio的农场是我曾看到的第一个Cacao农场，Maya Mountain是第一次发酵。从那一刻八年前，我已经看到了数百个跨越了数十个国家的农场，但伯利兹仍然是特别的，对我来说是独一无二的。“

几个星期后，我发现自己在丛林树中发现自己觉得鸟冠心病基本树小屋在Punta Gorda，在奥德多区的伯利兹南部。在一个快速的户外淋浴后，我在洗涤时抬头看着树梢，我抓住了一杯强烈的咖啡从大厅拍摄，并向所有者介绍了Bruno Kuppinger的所有者托莱多洞穴和冒险之旅他正等在外面。布鲁诺是一位来自德国的获奖导游，他已经在伯利兹生活了20多年。他是托莱多地区的常驻英语（和德语），通常将游客带到Eladio Pop的农场。

我们沿着叶子覆盖的尘土飞扬的道路开车，沿途发现色彩缤纷的鸟类和蜥蜴，直到我们在30分钟后到达San Pedro Columbia的小村庄。

来接我们的卡车的是几个年轻人和男孩，原来是埃拉迪奥的儿子和孙子。65岁的Eladio有15个孩子，他最近扭伤了脚踝，无法带领我们参观，但我们被告知稍后会见他。相反，他的儿子费利西亚诺带我们穿过农场。但很快，我就发现自己穿过了丛林，而不是一排排整齐的庄稼，每隔几分钟就停下来咬一口费利西亚诺或布鲁诺摘的叶子或水果。这里有辛辣的多香果叶、多汁的牙买加酸橙、椰子、生姜、迷你香蕉和jipijapa，一种高大的草状植物，其根部可以食用，非常提神(当地人用草叶编篮子)。红木和雪松高耸在头顶上(伯利兹人以其专业的木雕而闻名)。事实证明，可可树喜欢阳光和树荫的混合，还有少量的气流，所以Eladio种植了他的有机丛林农场，以创造最佳的可可生长环境。

可可果实，在整个丛林中散落的小树上生长（虽然Feliciano似乎确切地知道他们所在的地方），是关于一个小型，瘦的足球的大小，并从绿色（未成熟）的颜色范围黄色，橙色和红色。当我们到达我们的第一个可可树时，我等待呼吸呼吸，因为Feliciano将大型水果从树上拉出一个大型的水果。然后，他从皮革盒中脱落了他的砍刀，靠在胸前，然后砍掉了豆荚的顶部，露出一颗厚厚的墙，围绕着彼此顶部堆叠的肉质白色裂片塔。

他把打开的水果推给我，鼓励我摘一两瓣。我原以为这种水果尝起来像巧克力，但事实并非如此——可可豆是由种子而不是果肉制成的。果核周围的果肉多汁，尝起来像是柑橘、芒果和番荔枝的混合体，但如果你咬下果核，你会尝到一种生的、苦涩的可可味。尝过一颗后，我基本上都是在吸掉甘甜浓郁的果肉后把它吐了出来。费利西亚诺还让我尝试了一种不同的可可品种，果肉是橙色的，叫做“可可双色”(theobamama Bicolor)(与“可可可可”相反)，它实际上更甜，但人们认为它的种子生产的巧克力质量较低。

最终，我们回到了埃拉迪奥的家园，那是一系列茅草屋顶的混凝土建筑。我们被邀请坐下吃午饭，午餐是Eladio的妻子做的，包括烤鸡饭、红豆椰子汁、可可山药、南瓜、墨西哥南瓜和新鲜的黄色玉米饼。一种由哈瓦那辣椒、香菜和酸橙汁制成的辣酱会让人上瘾。

午餐后，我终于遇到了那个男人，谁在吊床上闲逛，在他身边有一个漂亮的圣经副本。他从他的祖父接管了14岁的农场，慢慢开始尝试有机方法，避免一些邻国使用的杀虫剂。

埃拉迪奥说:“我想看看当你与自己的环境一起工作时会发生什么。”“土地对我来说是如此重要;我不使用任何肥料，我只是用天然地膜来保护它。我从芒果开始，然后是香蕉，然后是可可。它给了我目标。它是不容易的;这需要很多的耐心和爱心。”

午餐后，我向一条维多利亚州的女性媳妇之一的展馆送到了一系列展馆，等待着堆积的可可豆。家庭挑选每种可可果，用手去除种子。在留下发酵后几周后，他们将大部分卖给Maya Mountain Co-Op，它为蒲公英巧克力提供，以及其他工艺巧克力制造商塔加巧克力在Somerville，马萨诸塞州和迪克泰勒工艺巧克力在尤里卡,加利福尼亚。

家庭为自己储备一些豆子，然后在开火上烤。Eladio和他的家人只使用传统的玛雅方法来制作巧克力，并且与即使在工艺巧克力工厂中使用的机器而言，这里的一切都是用手工完成的。

首先，维多利亚展示了烤豆被粉碎，以使用类似于擀面杖的椭圆形工具裂开它们的壳体，而是由局部火山岩制成。我试过我的手，发现它是艰苦的工作，至少对我来说是缓慢的。维多利亚迅速设法粉碎了一大量的手腕。随着空气充满了激烈的巧克力y aroma，然后她会脱掉果壳，留下微小的阴茎。接下来，她堆积了一只小土墩，在一只倾斜的迷你桌上，在火山岩中的短腿上，被称为梅蒂尔，像砂浆和杵的砂浆碗的平等。她占据了火山岩滚筒，称为曼诺，并开始滚过鼻子。很快，芳香甚至更加强烈，豆类缓慢但肯定地形成了首先是一个粗糙的糊状，最终是光滑且柔滑的液体。

在将其与沸水混合制作传统玛雅热巧克力之前，她给了我一些单独的味道。新鲜的巧克力是一种美丽的东西，我把黄油状的液体在嘴里慢慢地滚来滚去，不想把它咽下去，结束点燃我味蕾的水果和巧克力的感觉。我啜饮着热巧克力(一开始是纯巧克力，然后加了牛奶、肉桂、蜂蜜和辣椒)，我隐约意识到为什么玛雅国王把这种劳动密集的款待留给自己。

临走前，维多利亚拿出一小桶用银箔和金箔包好的金条。没有花哨的包装，标签上用红色记号笔潦草地写着，表明它们是否含有椰子或辣椒之类的添加剂。每只5美元的价格，确实物超所值，我买了几只带回家。现在，每当我吃巧克力棒，我就会想起最初的可可水果，并再次惊叹这种丝绒般的美味是如何来自这种多汁的农产品。